Poço Das Andorinhas

"Duas rochas gigantes, uma mais esférica e outra achatada, que seguram entre si uma terceira, tanto menor, junto à qual jorra forte a água de um rio sobre um poço de leve tom esverdeado. Arenoso, mas ainda atrativo. E atrás da torrente, um espaço sombreado como uma gruta, habitada ao menos por uma ave." Assim se esboça a primeira das cachoeiras de um rio difícil de descrever, localizado em Paranaguá, entre o Bairro Morro Inglês e a Colônia Santa Cruz. Esta, por sua vez, foi a que lhe cedeu o nome.

Três são os cursos d'água que, descendo da Serra Da Prata, unem-se para forma-lo, sem que possamos asseverar qual deles é o principal, e quais são os afluentes. Um morador mencionara outros nomes, mas como não temos certeza de que se refere e estes, seguimos chamando apenas como "Rio Santa Cruz Da Direita", ou Do Meio, ou Da Esquerda, como fazem as demais pessoas que lá conhecêramos.

No rio da direita existem duas cachoeiras – a mais de baixo que é o Poço Das Andorinhas; uma outra mais acima, e ainda uma cascata menor, mais adiante. No do meio também existe uma queda pequena; e no rio da esquerda visitamos uma cachoeira cujo acesso mais fácil é pelo sul, pela Colônia. A entrada por onde começou nossa investida é a oposta, a do Morro Inglês. Temos notícia de mais uma queda d'água, de médio porte, que ignoramos se pertence ao rio do meio ou o da esquerda. Tudo ficará mais claro no mapa a seguir.

Semanas antes, estivemos numa chácara buscando a trilha para certo lugar, cuja entrada erramos e acabamos perdendo o dia. De volta à base, o morador disse-nos que o caminho que deveríamos ter tomado cruzava o Santa Cruz Da Direita bem à altura de uma queda d'água. Pela da distância que descreveu, não podia ser a mesma que eu vira na imagem de satélite tempos atrás, mas cachoeira é pra nós igual dinheiro: não se recusa; então uma hora ou outra voltaríamos ali.

A ideia seria tentar ambas no mesmo dia; se uma não valesse a pena, a outra sim. O problema é que pra chegar na de baixo, aparentemente teríamos que dar a volta e entrar pelo desconhecido acesso de baixo. A ida à cascatinha de cima foi tranquila, bem como o morador contou; só que ela era pequena, não uma queda direta, mas em degraus, que talvez num tempo mais chuvoso até virem torrente única.

Cascatinha de cima do Santa Cruz da direita

De volta à casa do início, ainda faltava andar até o carro, pois ele não aguentara subir até ali. Se ao chegarmos na colônia, os moradores não nos permitissem passar, nosso proveito do dia teria sido muito pouco. Mas tínhamos uma carta na manga, um elemento novo que nos facilitou o planejamento, e que mais vezes será citado aqui no blog, pela grande utilidade.

Em 1980 o governo do Paraná contratou um levantamento fotográfico aéreo do estado inteiro, que embora fosse em preto e branco, tinha boa precisão, com a mesma escala de cartas topográficas, tendo inclusive embasado a elaboração ou atualização das existentes na época. O governo de Santa Catarina, por exemplo, encomendou esse tipo de serviço mais recentemente, e suas imagens são simplesmente as mais nítidas que já vi com esse fim.

Usar as fotos antigas do Google Earth é coisa bem comum em planejamento de exploratórias, não só porque há mais possibilidade de descobrir locais agora encobertos nas fotos atuais, como ainda para ver estradas que já não existem, e que viraram trilha. Pena que, retrocedendo nas fotos da Serra Do Mar, o mais distante que se chega é o ano de 2001. Dispor de informações de 21 anos antes, através do site do ITCG – onde estão guardados os arquivos de 1980 – é uma oportunidade de comparar muitas coisas. Entre elas um antigo caminho, desde as chácaras até a parte do rio que nos interessava, sem ter que fazer volta de carro. Nessa direção, numa casa adiante deram-nos informação de que a trilha ainda existia, embora bem mais fechada, com risco 'aleatório' de estar repleta de carrapatos.

O senhor que mora nessa outra casa também nos recebeu bem e contou ter descuidado um único carrapato escondido em sua nuca, cuja picada teve graves consequências, deixando-o no hospital. O período de incubação para uma febre maculosa inexistiu em sua narrativa, razão pela qual supusemos que padeceu de algo diferente. A sorte ajudou a que não pegássemos nenhum naquele dia; talvez porque na minha ida anterior a esse bairro, eu já tivesse "coletado" todos.

São 950m de trilha desde o fim da estrada até o rio, passando rente à soturna ruína de uma casa onde não imediatamente encontramos a continuidade do caminho. A cachoeira se localiza à esquerda do ponto em que chegamos no leito, e concluí que ela também não era a que foi vista do satélite, pois estávamos mais abaixo. No topo dessa que chamam Poço Das Andorinhas, não se achava jeito de descer; ficou bastante difícil porque a lateral esquerda era de pedras muito altas, e a direita tinha um capinzal que não nos deixaria ver onde pisar.

Decidi que voltaríamos à entrada da mesma trilha por onde chegamos, e tentaríamos descer mais internamente, pela mesma margem. Foi a decisão correta, só que descemos um tanto a mais e tivemos que subir por dentro do rio até chegar na base da queda. Era uma cachoeira diferente das outras; aquela água de cor verde clara, não comparável ainda ao Rio Araraquara, mas também era interessante.

O som agudo de uma ave que voava rápido para o fundo da gruta fez-nos entender o nome do lugar. A andorinha não gostou da nossa presença. Mas antes dela chegar, já tínhamos andado atrás da torrente e tiramos fotos. Depois de bastante tempo, quis achar alternativa para não voltar pelo mesmo trajeto, e sim por qualquer entrada mais curta para aquele barranco.

Deixei meus amigos um pouco mais no poço e fui 'batalhar' no mato até achar o estreito vestígio da única passagem segura. Chamei-os, e subimos. De fato cortava uma boa distância, e foi melhor descobri-lo na volta, porque na ida seria o tipo de lugar perigoso para se investigar de cima pra baixo.

Intuí mais ou menos como seria uma próxima investida, buscando então a cachoeira que faltava. Tanto ela, quanto o rio da esquerda e o do meio serão o tema do artigo seguinte.

Álbum no Google Fotos: https://photos.app.goo.gl/PW7M2Z3wmMy6hspy6

Vulcão Santa María E Cataratas De La Igualdad

Ao longo de 82 artigos aqui expostos até hoje sobre vários lugares, manter uma narrativa realmente catalogadora, neutra e isenta foi algo que sempre se pretendeu. Descrever uma trilha segundo a cronologia da nossa própria visita é apenas um jeito de informar ou prevenir quem tenha interesse, para aquilo que de forma idêntica ou parecida encontrará. Excessos acontecem. Se por um lado pecamos em apresentar certas perspectivas pessoais para reforçar o aspecto emocionante de cada atrativo, por outro, tentamos não cair no fosso da banalidade, como relatos de trilha onde se detalha até o que cada um comeu, ou os assuntos triviais discutidos durante o percurso. A despeito da liberdade de quem escreve, seria de pouca utilidade para quem lê. Entretanto, falar pela 1ª vez de algo tão distante do leste do Paraná – foco deste blog – requer um pouco mais de licença à impessoalidade. Será, pois, uma exceção.

Numa noite de abril – primavera no hemisfério norte – ouvia a chuva bater na janela do quarto de hotel onde estava. Com uma previsão do tempo incerta, não seria estranha uma temperatura negativa na manhã seguinte, no cume que pretendia havia anos. Era o centro, a parte principal da viagem, e o clima poderia simplesmente estragar tudo. Parecia arriscado acordar cedo demais e ir esperar um ônibus antes do sol nascer, uma vez que mal conhecia Quetzaltenango; porém hoje até creio que seja mais segura que Curitiba. O chão molhado e um 'céu de chumbo' faziam lembrar alguns insucessos que já tivera. O ônibus para o bairro Llanos Del Pinal sai do Parque El Calvário, na 8ª Calle; passa por uma praça que é como um grande terminal, e percorre boa distância em direção à zona sul, onde está a área montanhosa. A passagem, como na maioria dos transportes da Guatemala, é muito barata.

Quetzaltenango é a 2ª maior cidade do país, tendo uma população do tamanho de Presidente Prudente – SP. O Vulcão Santa María (3772m) é o 4º mais alto da Guatemala, atrás do Tajumulco (4220m), Tacaná (4060m) e Acatenango (3976m). Não são montanhas brancas com neve, ao estilo "sorvetão", e sim uma recortada cordilheira verde que pertence ao círculo de fogo do pacífico, e constitui a porção mais elevada da América Central. Resultado de uma antiga erupção, a parte do Santa María oposta à trilha sofreu um enorme desmoronamento, e anos depois, uma nova cratera surgiu no lado destruído, passando a ser chamada Vulcão Santiaguito. Ele é mais baixo, porém fortemente ativo. O ponto final do ônibus que leva à base fica apenas a uma quadra das últimas casas do bairro – como um "Borda Do Campo" em relação ao Morro Anhangava.

Apesar de não ser tão turístico como os que circundam a capital, o Santa María é bem frequentado por pessoas da região; e foi mais fácil conseguir informações sobre ele com populares do que no escritório de turismo no centro da cidade. A moça que me atendeu dissera não saber como chegar à trilha de forma independente, então lhe prometi descrever posteriormente minha ida, caso desse tudo certo. Em locais assim, de qualquer região do mundo, a tendência é que enrolem o turista pra que contrate passeios pagos; e talvez eu não tivesse dado a ela o benefício da dúvida se não fosse tão bonita.

Na estradinha que precede a trilha do vulcão, tinha pela frente 4km de caminhada, com um desnível de mais de 1200m, o mesmo do Monte Garuva, por exemplo. O trajeto já iniciava nos 2500m de altitude, diferente de algumas montanhas da região onde o ganho é maior. Minha experiência acima dos 3000m, (anos antes em outro país) tinha sido horrível; representando mais um problema que poderia me fazer desistir na metade. Havia alguns dias que tomava vitamina b, recomendada para suportar grandes altitudes, e foi uma decisão muito acertada. É barata e funciona.

Chegando no último campo antes de adentrar a floresta, a continuação é pelo lado direito, e por toda a extensão, a trilha é bem aberta, sem grandes obstáculos. Quando senti as primeiras gotas de uma garoa, lembrei de certa notícia sobre três mortos por hipotermia no Vulcão Acatenango, um tempo atrás. Mas ela não continuou; e outro ânimo tive quando vi mais gente subindo a trilha. A floresta é em maior parte de pinheiros altos, e o solo alterna entre trechos de pedra e de terra úmida. Se chegasse a qualquer outro cume cheio de gente e sem nenhuma vista, por causa das nuvens, sentiria até arrependimento, mas não lá. Concluíra com êxito a subida, depois de tanto tempo de expectativa, estava no topo do Santa María. Somente ali senti uma pequena diferença ao respirar, por causa da altitude.

Era um lugar bem espaçoso, entre pedras grandes; e havia distintos grupos de trilheiros. Um deles fazia orações numa das várias línguas indígenas do país; e embora fossem cristãos, me surpreendeu que a forma do seu louvor remetia às mesmas tradições e idiossincrasias de um tempo remoto, onde adoravam outros deuses. A riqueza e a variedade da cultura guatemalteca não ficam devendo em nada para países muito maiores. Num grupo de americanos, pensando que eu fosse nativo, um deles perguntou-me em espanhol se eu tinha esperança de que as nuvens se abrissem um pouco, para que pudéssemos ver qualquer coisa. Respondi que sim, pois para um dos lados estava clareando bastante. Foi meio profético, porque em poucos minutos aconteceu o que mais esperávamos. Na direção da cidade e também do Vulcão Santo Tomás, o véu branco começou a se abrir e pudemos ver, senão todo o desejado, um bom espaço de paisagens bonitas.

CATARATAS DE LA IGUALDAD

Ter um dia de descanso para cada dia de trilha, numa viagem internacional, é um luxo que nem todos podem se dar. Ter encaixado em tão pouco tempo no roteiro o conhecido Vulcão Pacaya e o Lago Atitlán já havia sido mentalmente cansativo. O próximo passo era ir ao encontro da cachoeira mais alta da América Central (embora haja controvérsia com o Salto Chilascó). Como ao lado dela às vezes se formam outros fluxos, e também existe outra queda mais abaixo, o local é chamado no plural, de Cataratas De La Igualtad. No cansaço do dia anterior, não pude sair tão cedo, e fiz uma má economia indo a pé ao ponto de ônibus para San Marcos, quando na verdade um táxi teria sido providencial. Transporte por aplicativo, até aquele momento, só existia na Cidade Da Guatemala.

Os ônibus lá são um capítulo à parte. Modelos escolares americanos, com muitos anos de uso, que em algumas linhas (não todas) são conduzidos na velocidade máxima, com estrondosas buzinas de caminhão, fazem manobras bruscas para pegarem passageiros vistos 'em cima da hora', e levam gratuitamente muitos vendedores ambulantes. Estes por sua vez anunciam toda sorte de produtos até a exaustão da voz, pois não competem só com o som ambiente, mas também com a música nacional ou mexicana em alto volume, e com os cobradores que arriscam a vida gritando o itinerário com a porta aberta, e saltando do ônibus em movimento para auxiliarem os passageiros.

Apesar de tudo, o que vi foi um tipo de caos organizado, onde a dificuldade do dia a dia só é exequível através do respeito que procuram ter uns com os outros; e de uma noção de direitos e deveres que tanto faz falta no Brasil. Assentos feitos para comportarem 3 crianças comportam frequentemente 3 adultos, e o limite do espaço físico de cada um dá lugar a uma aceitação natural ao toque da pele. Senta-se uma jovem bonita ao lado de um homem, e não tem pudor ao pressiona-lo pelo balanço do ônibus, de tal modo que em nosso país, o contrário seria suspeito como assédio. Porque assim é o cotidiano. Vi pessoas que se ajudam, que não hesitam em informar quem precisa, e que colaboraram em tornar minha visita a melhor que já fizera a um país estrangeiro.

San Marcos é uma cidade bem menor que Quetzaltenango; se não me engano, o percurso demorou uma hora, e lá na rodoviária peguei outro ônibus para a localidade de San Pablo, onde tomaria uma van para seguir até perto da entrada do parque onde fica a cachoeira. Como a demanda por transporte público é maciça, a oferta também é; por isso se espera muito pouco por cada condução; diferente daqui onde cada vez mais pessoas têm carro, e a demanda por ônibus diminui. Um grande problema que tive foi de me locomover com a mochila e a mala, pois não retornaria à cidade anterior naquele dia. Depois da cachoeira, iria para o México, passar um dia na cidade de Tapachula e ver uma certa ruína.

Ao descer em San Pablo, praticamente me 'carregaram' para a van, e puseram minha mala na parte superior, com outros pertences de passageiros. Nunca na vida havia visto aquilo: Gente pendurada no lado direito, outros atrás, e dentro um aperto maior que no ônibus. Pensava em como uma van poderia levar tantas pessoas, e correr aquele risco numa longa subida por estrada de chão. Até serviço de entrega de comida o cobrador fazia, parando numa barraquinha de cachorro quente, e levando mais acima a uma moradora que o tinha encomendado. No ponto final, em meio a um bairro rural a mais de 6000km de casa, me vi num dilema com aquela mala que de forma alguma poderia carregar para a cachoeira, pois se o caminho não umedecesse tudo o que levava, a chuva da tarde poderia fazê-lo. Olhei então a primeira casa que estava aberta, e fiz uma aposta no escuro, de pedir a um homem que me a guardasse por um momento, até o meu retorno. Sua família e os passantes estranharam a situação, logo notaram que eu era estrangeiro, e gentilmente me fizeram aquele favor.

Problema resolvido, andei o trecho restante e paguei um valor barato pela entrada do parque. Um caminho calçado ao lado de um vale profundo leva, primeiramente, a um lugar de águas termais, com entrada paga à parte por quem queira visitar, e em seguida a trilha continua, em subida até a cachoeira maior. É linda, quase indescritível. O rio, que nasce no Vulcão Tajumulco, desce aquele paredão gigante; e naquele momento se avolumava com a chuva, quase formando uma cabeça d'água. O guarda chuva durou só o suficiente para proteger a câmera durante as fotos, e depois se estropiou. Voltei ensopado, mas satisfeito até a casa onde confiavelmente guardaram meus pertences, e segui de van até Malacatán. A segunda chuva, mais forte, encharcou o cobrador de um modo que até deu pena, conforme saía e voltava do veículo ajudando passageiros. Sem comer desde manhã, por questão de tempo, continuei viagem para o México, onde me esperava a pior entrevista migratória da vida, e cujo desenrolar da história estimo que já não seria interessante ao leitor.

Cachoeira Da Barragem

Distante 4km do centro de Bocaiuva Do Sul, a Usina do Roncador, que foi um dia a única fonte de eletricidade do município, encontra-se há 40 anos inativa e depredada no pouco que resta das suas antigas estruturas. A queda d'água que movimentava as turbinas pertence ao Rio Capivari, em cujo trecho na verdade ainda é chamado Roncador, tendo recebido os afluentes Antinha, Mina e Água Comprida. Na carta topográfica de escala “1:250.000”, consta o local como Rio da Mina até o encontro com o Bacaetava, de Colombo, porém em se tratando de nomes, a tradição oral tende a prevalecer.

Foi-nos mostrada por alguém da UTFPR uma elogiável ideia de revitalização e reaproveitamento do potencial energético da usina, incluindo até um pequeno laboratório para ensino sobre o assunto. O que falta é dinheiro, especialmente para compra das novas turbinas. Sendo escassas até as fontes de informação sobre as muitas histórias que aquele ambiente deve ter, resta ao visitante desfrutar o atrativo da sua cachoeira.

Para quem chega de Curitiba, logo de passar o centro, pode tanto entrar à esquerda na PR-506 (que vai para Rio Branco) e depois entrar na primeira à direita (via em mau estado); quanto pode escolher a saída seguinte da Ribeira - que é um pouco mais longa.

Deixa-se o carro a pouca distância do topo da barragem, sobre a qual se pode andar e ver a pequena parte de queda artificial acima da cascata verdadeira. Pelo lado esquerdo de quem chega, inicia uma trilha curta e lisa, mas não muito arriscada, que chega na frente do poço. Ele é largo, o caminho contorna-o, e parece haver outra trilha vinda das casas próximas.

O jorro d'água ora lembra um “x”, pela forma como se estreita, e também parece um pouco com a Cachoeira Quintilha, de Paranaguá, só que menor. Levando em conta a facilidade e a localização, vimos poucos vestígios ruins, não mais que uma ou duas latinhas jogadas no mato. Não só pelo frio foi que evitamos entrar no poço aquele dia. Há um grande orifício oculto na base da torrente, e dizem os locais que várias pessoas já morrerem nele quando abusam em nadar muito perto; de tal sorte que nem mergulhadores recuperaram os corpos. Pelo menos assim nos contaram.

Nota posterior: Para informações sobre o projeto de revitalização da usina, é favor escrever para: waltersanchez@utfpr.edu.br.

Cachoeiras Do Rio Massaroca

Quase junto à divisa de Rio Branco do Sul com Bocaiuva, na bacia do Rio Santana, nasce um afluente que corre de leste para oeste entre colinas não tão distantes do Morro Campina Dos Rosas. Ouvimos menção ao que lá existe de mais bonito enquanto conhecíamos a cascatinha de um certo rio próximo; lugar aquele onde todos disseram não haver cachoeira maior, porém tínhamos tanta esperança, que ainda me é difícil resignar. O acesso ao Massaroca passa pela estrada do Bacaetava, desde a qual um desinformado pode nem notar que já saiu de Colombo e entrou noutro município. Ali buscávamos a cachoeira que nos sugeriram, em seguida de ter visitado a do Roncador; e previmos que ambos passeios se complementariam muito bem.

Depois de deixar o asfalto, roda-se 4,8 km até sair ao lado de uma escola rural, onde se entra à esquerda e logo depois à direita, totalizando 9,1km. O Rio Massaroca cruza sem ponte o caminho, sendo ali espraiado e pouco profundo; para então correr paralelamente e com certa distância da via. Link - rota para o início da trilha

Deixamos o carro e viemos procurando uma entrada de trilha, que estava a 415m do cruzamento com o rio – um bom tanto adiante de onde imaginei. Sendo uma das mais curtas já descritas aqui, esta picada é bem íngreme e lisa, mas não tivemos problema em descer. A cachoeira que encontramos não era muito alta; jorrava sobre um poço largo e não tão profundo, estando bem sombreada no fundo daquele vale. Ela sozinha já teria valido a pena.

Vimos um vestígio de trilha à sua esquerda, e ali já comecei a desconfiar. De volta à estrada, a intuição aumentou, e seguimos mais alguns metros à montante do rio procurando outra trilha que descesse. Logo notamos que o barulho d'água não vinha mais da queda anterior, e sim de um ponto acima. Achamos uma picada ainda mais declive e curta, que nos levou até a cachoeira maior, a qual apelidamos de "1".

Era mais perto chegar no seu topo do que na base, passando por uma pedra não tão confiável onde esticamos a corda (só para garantir) e chegamos no pocinho superior, defronte a outra cascatinha mais baixa. Depois descemos até a base da maior e vimos a ponta de trilha que subia da cachoeira 2, onde primeiro estivemos. A 1 é bem ampla, e o branco da sua água formava um bonito contraste com as rochas bem escuras.

 

O rio vizinho ainda estava nos planos daquele dia, mesmo que a visita  servisse só como um "tira-teima" confirmando a inexistência de cachoeira; porém uma valetinha ao lado da estrada de acesso veio a nos causar uma "pequena calamidade", custando o resto da tarde até acharmos ajuda para tirar o carro de lá. No entanto não saímos reclamando, porque a satisfação desse dia foi bem maior que os transtornos.

 

Cachoeira 2	Cachoeira 1

Cachoeira Roncador E Mirante Da Colina

Dentre os 2 dilemas que existem na divulgação online ou impressa de cachoeiras desconhecidas (ou pouco conhecidas), um já foi citado neste blog, que é a questão da segurança. Quase despenquei na Cascata 1 do Rio Cari, meses atrás, quando buscava a Cascata 2. E se ela veio a ser descrita aqui foi unicamente porque o ponto perigoso era um só, ficando bem explicado como evita-lo. Mas o que fazer quando o problema não é o risco, e sim o comportamento destrutivo de uma parte das pessoas que visitam um ambiente? Atrativos próximos de áreas urbanas têm esse porém. A família que mora perto da cachoeira do Roncador, em Colombo, estava cansada de ter que recolher lixo e lidar com os transtornos da visitação aberta do local. Restringiram, e com razão.

Junto com a gruta do Bacaetava e o Morro da Cruz, é um dos lugares mais bonitos deste município, o qual muitas vezes é lembrado injustamente apenas pelos seus problemas. Omitindo dessa vez os detalhes de acesso – que podem ser encontrados noutras fontes – tratamos apenas de descrever a cachoeira e o mirante, compreendendo o leitor que pode ou não ter sua entrada permitida, caso decida visita-la.

"Pedra da vertigem" - Pela copa da araucária pode-se imaginar a altura...

Menos longe do centro, existia uma entrada anterior àquela que usamos; porém com placa proibindo a passagem e sem ninguém a quem se pudesse pedir autorização. 2 moradores a quem perguntamos do outro acesso pareciam fingir que desconheciam sua existência. Finalmente chegamos à casa indicada pelo mapa como o melhor local para início, e caso não tivesse trilha, restaria adentrar o mato como sempre. Mas a moça que nos atendeu deve ter tido uma intuição boa a nosso respeito, porque embora explicasse o motivo do lugar não ser liberado como antes, faria a nós uma exceção. Orientados, passamos para trás da grade que limitava o quintal, descendo logo por uma trilha curta e íngreme à beira da cerca até o rio, onde mais adiante atravessamos. Da margem oposta, mais uma picada chegava.

Bem antes dali, entre os 2 morros que cercam o bairro mais alto da cidade (o Campestre) ficam as nascentes do rio, que pertence à bacia do Ribeira.

Sempre vi Colombo como um município "morno", quase incipiente em relação à natureza, apesar do verde da sua área rural e de curtos trechos restantes de floresta primária. Mas no início da caminhada já senti aquelas características "selvagens" que tanto nos atraem em Rio Branco e Bocaiuva, por exemplo. O rio se mostrava cada vez mais "prensado" pelas barrancas verticais de ambos lados. Depois da 2ª travessia, a trilha passa por um ponto elevado, até que se avista a cachoeira. O caminho forma um "T" com outra trilha que vem de cima e se inclina bastante na descida final até a base. Para a direita, tratava-se da ida ao mirante que planejávamos conhecer depois dali.

Chegando na parte plana em frente ao poço, notamos que a queda não era tão pequena. A água do poço era de um marrom claro, como a das Gêmeas Gigantes de S. Francisco De Paula; não por sujeira, mas pelos sedimentos próprios daquele solo. Do lado oposto de onde chegamos vimos a ponta da trilha que vem do bairro ao lado. Ela passa por um estreito valezinho, único ponto possível entre os quase penhascos do entorno. Lemos em algum lugar que no meio do poço há uma abertura onde parte da água segue pelo subterrâneo, tornando o mergulho ali muito perigoso.

Novamente na trilha, começamos a subida para o mirante, esperando apenas uma boa vista para o lado norte – rumo à serrinha do Campina Dos Rosas. O que nos surpreendeu é que em tão pouco tempo já estávamos bem alto, sendo aquele um precipício ainda na borda do poço. Isso é que nos permitiu ter uma vista perfeita da cachoeira, e de mais dois jorros atrás dela; um cenário lindo. Seguimos pela trilha e alcançamos a esperada estradinha que nos levaria quase até o cimo naquele lado da colina. Nela tivemos exatamente a paisagem prevista, desde o Morro Do Rio Comprido até o Campina, bem como da Serra do Mar na direção leste. Expectativas superadas, mas ainda tínhamos ansiedade pelo que faltava desbravar naquele dia, as Cachoeiras Do Rio Massaroca.

Álbum completo no Google Fotos: https://photos.app.goo.gl/ECMePFH4CoFLI8RP2

Serra Da Bocaina - Segunda Parte

Link para a primeira parte

O Cume Do Morro 2

Ao cabo de 15 dias, pela primeira vez tive parceiros otimistas o bastante para não cancelarem uma trilha em face a uma manhã de garoa. Por sorte ela cessou antes de chegarmos, deixando apenas um véu de nuvens que não frustraria o passeio, embora nos furtasse a vista.

3 visto do 2

No mesmo acesso do Morro 3 é possível deixar o carro, pois a estrada encontra logo uma porteira desde a qual já é Fazenda Turbay; (este nome está indicado numa das placas do início). Há umas poucas casas dentro da propriedade, que aparenta mais ser de lazer em vez de produção; e assim como na fazenda anterior, também são tolerados os visitantes. Passa-se pela porteirinha lateral – de pedestres – e segue-se pela estrada, mas não até a última porteira, porque lá já pertence ao reflorestamento Madrigal. "Certa mágoa" guardamos desta empresa.

Colina Leste

Os pinus começam a aumentar na paisagem, apesar de ela ser melhor permeada por mata nativa do que em outros municípios. 990m depois da porteira, toma-se a direita num caminho que já foi estrada, e ali eram descidas as toras. Andando por ele, quase não há equívocos; sendo o mais relevante um córrego sem ponte, onde é melhor molhar as botas do que saltar entre as margens. Anos passaram, e a erosão nalguns trechos da antiga via foi tão violenta que os sulcos hoje existentes superam 2m de profundidade. Já nos 1430m de altitude aparece entrada para a direita; um caminho curvo até a clareira do cume, o qual marca 1456m (contra os 1434m mostrados pelo Google Earth).

3ª Crista (mais alta) atrás de partes da 2ª (na esquerda)

Parte da descrição seguinte deve-se à nossa 2ª visita, porque na 1ª só enxergamos neblina. Os arbustos em torno do topo são altos e de qualquer forma limitariam um pouco a paisagem; a não ser pelo Morro 3, que visto dali parece bem mais gracioso que da base. Para o lado oposto, o que se espia é um esboço do maravilhoso cenário descortinado desde as cristas à frente, nas quais só pisaríamos semanas depois. Alguns morros são assim mesmo, têm melhores mirantes fora do cume do que nele próprio. E se antes o caseiro do 3 disse a nós que o visual do 2 era menos interessante, deve-se provavelmente a que ele só conheça o percurso até a clareira.

A 1ª crista (de onde se tirou essa foto) é a única que "só desce"

Descoberta Das Cristas E A Constatação Do Morro 4

Vestígios de trilha e o fim da estrada eram tudo que sabíamos existir depois da bifurcação para o cume. E não mais que uma borda com vista estratégica para o 1 esperávamos encontrar na nossa 2ª visita, quase “acidental” ao morro 2, (ensaiando talvez um ataque ao objetivo maior). Mas o que vimos ao entrar pela esquerda e descer por uns 300m foram (inicialmente) duas ondulações, oblíquas ao caminho, descampadas no topo e separadas por uma faixa de mata.

Morro 4 visto da base

Daquele ínterim, o Morro Da Bocaina já mostra toda a sua graça, chega a lembrar de longe o Pico Paraná, com os outros topinhos parecendo o Camelos. Quanto mais descíamos pela 1ª crista, melhor era a vista para ele, e mais profunda era a separação entre ela e a 2ª. Ali também fomos, contornando a grande fenda pelo caminho principal, e entrando novamente à direita até chegar em cima. Só então descobrimos que eram 3 e não duas as cristas, pois logo enxergamos a última.

3ª crista e Morro Da Bocaina ao fundo

Tudo lá ainda pertence ao morro 2, e embora fendidos, seus relevos compõem um mesmo bloco. Entretanto de lá atestamos a existência de um outro maciço, mais baixo e de certa forma abrupto, suficientemente separado do 1 e do 2 para ser numerado como “Morro 4”; conforme os 1348m de altitude indicados pelo Google. Outra suspeita nossa aproximou-se da confirmação, quando ouvimos não tão longe o chiado de uma queda d'água entre os precipícios no começo do Rio Passa Vinte.

O abismo é bordejado por indícios de um caminho rumo à crista 3; mas o vale que a antecede tem também alguma profundidade, sendo suave na descida, e simplesmente terrível na subida oposta. Uma das causas é certo musgo avermelhado que enfesta a escarpa, e sugere o tempo todo que o chão despencará conosco junto. Chegar ali serviu para vermos que o caminho completo de travessia da serra não era apenas um mito, já que estávamos pisando nele; mas galgar o Morro 1 sem arriscar tanto o grupo custar-nos-ia um raciocínio melhor.

Os Dilemas Antes Da Conquista

O "dia D" aproximava-se, mas antes disso teríamos que enfrentar transtornos e dificuldades. Toda ou quase toda a base noroeste/norte do Morro Da Bocaina pertence à Madrigal; e justo o ponto ideal do nosso planejamento passava por ela, sendo que a entrada não é autorizada. A face oposta, sudeste, é de floresta densa com penhascos "violentos", os quais já notávamos desde a passagem pela estrada do Passa Vinte, na ida à Cachoeira do Potunã.

1 visto da base

 Tínhamos menos referências visuais dele do que gostaríamos para achar uma solução, e restaram a princípio duas opções, sendo a 1ª delas o seguinte: Insistindo na travessia 2 – 1, tentaríamos chegar mais por baixo à crista dos musgos, mesmo sem vestígios de trilha, e desceríamos uma ladeira forte para depois fustigar o facão na floresta do vale, ressurgindo dela pelo lado oposto. Mas figurar a série de dificuldades que poderíamos encontrar nesse trajeto, e como elas martirizariam o grupo, (além da alta chance de um revés) fizeram-me quase descartar a ideia.

Morro 4

A outra opção seria pelo norte, pela estrada que liga o bairro Ouro Fino de Tunas ao Passa Vinte de Bocaiuva, percorrendo o desconhecido Morro 5, cujo vale em direção ao 1 mostrava-se mais suave. Tudo o que sabíamos dele é que se tratava de uma verdadeira linguiça, por ser comprido, diferente dos demais; lembrando de longe uma chapada. Mas tal acesso trouxe-nos grande frustração, demonstrando ser intransitável (naquele então) para carros comuns, o que nos forçou por duas vezes a abortar o plano e ir aproveitar o dia com outros morros, um dos quais, o Maior Da Serra De Santana.

Morro 2

Se reparariam ou não a estrada, ao ser perguntado, o sec. de obras de Bocaiuva pouco pareceu se importar. Estávamos pois, diante da possibilidade triste de desistir, já que tudo parecia lutar contra. Por um motivo complicado, não podemos dizer exatamente qual escolha fizemos; o que nos leva a suprimir parte da descrição, e relatar direto do ponto onde iniciamos nosso ataque final ao morro, no dia 22 de Julho.

BR-116 ao longo da base dos Capivaris

A Vitória Da Expedição

Ao fim de uma estrada rural nos 1200m de altitude, depois de uma boa caminhada, tínhamos à nossa direita um barranco florestado de onde o cume não era visível, mas já de longe o acompanhávamos. Pinheiros ali existiam, mas não eram a maior parte da floresta, e tanto o solo quanto a vegetação estavam algo ressecados pela estiagem.

Ibitiraquire

Esse trecho não era tão íngreme, e conseguimos abrir sem facão; apenas usei as luvas, e quem veio logo atrás fazia as "correções" com um bastão. Saímos num topinho descampado de onde então conseguimos ver bem todo o caminho faltante até o cume, mas precisaríamos descer um pouco e passar por outra florestinha, essa totalmente nativa, aparentemente mais densa. Para nossa surpresa, a trilha ali existente estava até bem aberta, diferente dos vagos vestígios que vínhamos vendo.

A crista que escolhemos para caminho, e que delineamos no Google Earth para ter como referência na nossa investida era um tanto óbvia; e muito provavelmente quem quer que já tivesse subido aquele morro, seja trilheiro ou morador da região, escolheria passar por ela. Desde a saída das árvores, a picada quase se desvanece; e o que se vê é uma longa subida para a esquerda. Isso porque o trajeto direto seria quase impossível, uma vez que cruzaria outro valezinho íngreme, (com subida final quase ereta). A caminhada vai ficando mais lenta; tudo enrosca, tudo faz tropeçar; o capim grosso aberto com as coxas vai cobrando aos poucos boa parte da reserva de energia. Andávamos nesse ponto olhando para baixo, como para reforçar a concentração na própria resiliência; inclusive no meu caso pelos "repuxos" que sentia no peito em razão do cansaço.

Morro 5

Apenas no vértice da crista é que se consegue passar com conforto para o seguinte patamar. Pouco antes dali o Morro 5 já mostrava seus contornos; é muito mais robusto do que parecia da estrada ou do satélite. A linha divisória entre suas faces sudeste e noroeste é menos retilínea do que imaginamos, e o lado florestado é um verdadeiro paredão. Imagino como deva ser o cenário visto da chácara que tão minúscula nos parecia do alto, a única daquela região, onde antes teríamos pedido para deixar o carro se a estrada não nos tivesse impedido na outra vez. Todo aquele lado, início da bacia do Potunã, considero o mais bonito da paisagem que se tem desde o Morro 1.

Passando este topinho, cujas rochas ao fim da dura subida foram como poltronas para o nosso descanso, há apenas um patamar antes do cume, com pouco desnível. Embora esteja 1,2m abaixo dele, possui um marco geodésico; e entre ambos topos encontra-se uma matinha que é contornada à direita pela trilha. Mais alguns instantes, e enfim pisávamos aquele solo a 1501,5m de altitude, comemorando com alarido o êxito de tantas semanas de expectativa. O ponto culminante de toda a região fora da Serra Do Mar, que momentos antes era apenas um nome numa carta topográfica, bem pouco conhecido no círculo social do nosso esporte, poderia então ser trazido a público nestes detalhes.

Notas Posteriores: 

1 – A parte restante do relato da expedição de 56 encontra-se neste link: http://www.mediafire.com/view/6d8wr8a9eroiser/Segunda%20Parte%20Do%20Relato%20-%201956.jpg#

2 – Encontramos também o relato de Ermelino De Leão, de 1928: http://www.mediafire.com/view/p59qauz2ff74lsi/Relato%20De%20Ermelino%20De%20Le%C3%A3o.jpg#

3 – No último fim de semana de agosto viemos a alcançar também o cume do Morro 4: http://caminhodoarraial.blogspot.com/2017/09/morro-4-da-serra-da-bocaina.html

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4 – E em Setembro finalmente conseguimos visitar o Morro 5: http://caminhodoarraial.blogspot.com/2017/09/morro-5-da-serra-da-bocaina.html

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5 – O Morro 3 também é chamado Morro Da Cruz ou Morro Do Cruzeiro. Infelizmente a serra vem sendo chamada de Cordilheira Secreta ou Serra Do Potunã, bem como o Morro 2 de Morro Da Sempre Viva, e o Morro Da Bocaina de Pico Potunã, não por uma liberalidade de se os batizar, mas pelo uso de termos próprios a fim de evitar concorrência à sua atividade ecoturística; uma vez que estes mesmos nomes não são encontráveis em outras fontes de pesquisa.

6 – Links para os álbuns completos no Google Fotos: Morro Da Bocaina (84 fotos); Morro 2 (81 fotos); Morro 3 (99 fotos) e Cachoeira do Rio Bocaina (28 fotos).