Um Antigo Projeto Da Estrada De Ferro Curitiba – Paranaguá

No rico acervo de mapas da Biblioteca Nacional, encontra-se um suposto projeto do século XIX para a estrada de ferro da Serra Do Mar paranaense, um tanto diferente de como a conhecemos hoje. Consta no campo da data aproximada apenas "1880?", porém faz mais sentido que tenha sido feito alguns anos antes.

Não lembra os traços típicos de Nanquim de outros esboços no mesmo período, como o do Barão De Teffé, onde inclusive a ferrovia figurava como "projetada"; e sim lembra um desenho com canetas não tão antigas, sobre uma tela de textura áspera.

Ampliar e aumentar o contraste sobre algumas partes suas é algo que nos possibilita jogar luz sobre uma meia dúzia de detalhes interessantes, como de há muito quiséramos fazer com diversos mapas de antanho, e será este apenas o primeiro deles.

O sistema Fell, como aparece no cabeçalho, foi desenvolvido pelo engenheiro britânico John Barraclough Fell para uso em ferrovias muito inclinadas, e consistia na inclusão de um terceiro trilho, central, que seria usado tanto para tração como para frenagem. Testado pela primeira vez em 1863, foi implantado em algumas estradas de ferro serranas pelo mundo, uma delas no estado do Rio De Janeiro. Ao longo do tempo foi sendo substituído nesses lugares, em razão da dificuldade da sua manutenção.

Na ferrovia Curitiba – Paranaguá houve mudanças de trajeto tempo depois da construção, restando por exemplo um antigo túnel que não se usa mais. Então é difícil saber o que realmente coincidia do projeto desse mapa com a obra de fato executada nos anos 1880.

Ferrovia e Caminho Do Itupava

Adiante da Casa Do Ipiranga, o trajeto atual acompanha quase exatamente a 'ponta' do rio de mesmo nome, para fazer uma volta lá na frente, enquanto no mapa essa curva seria cortada bem antes; aproveitando por ser um sistema que permitiria maior inclinação. Nas imagens do Google Earth, retrocedendo o mais possível, ainda não se vê no local do suposto atalho nada além de floresta, como se estivesse intocado. Porém na imagem aérea de 1980 sim, aparecem claramente sinais de intervenção.

O traçado segue sem cruzar em nenhum momento o rio Ipiranga; está continuamente tão para dentro da margem direita que chega a transpassar a 'Estrada' do Itupava. O que viria a ser construído foi, no entanto, um caminho que cruza duas vezes esse rio.

Vê-se no mapa mais 3 nomes de cursos d'água que até então imaginaria sem batismo; num dos quais inclusive existe cachoeira. São estes nomes: "Farinha Seca", "Itororó", e outro de leitura mais duvidosa, que parece algo como "Guariacoco"(?)

A longa curva no local que diz "Monte Christo" não existe, foi abreviada por um túnel.

Ribeirão Do Cadeado e Córrego da Barreira são duas outras denominações que desconhecia, as quais correspondem respectivamente aos lados esquerdo e direito da descida mais forte do Caminho Do Itupava.

Provavelmente o "Rio Sabiacaba" é o que hoje chamamos Taquaral. E o "Água Do Passo" pode ser algum outro afluente vindo do Marumbi.

O mais curioso é que esse projeto fazia a ferrovia seguir para o meio do Porto De Cima, via Prainhas, com muito menos curvas do que hoje. Por ende, ela perderia altitude de forma bem menos gradativa.

Seria esse projeto autêntico? Qual sua data real? Quem foi seu autor?

Link para a imagem original:
  http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart518351/cart518351.jpg

Poço Das Andorinhas

"Duas rochas gigantes, uma mais esférica e outra achatada, que seguram entre si uma terceira, tanto menor, junto à qual jorra forte a água de um rio sobre um poço de leve tom esverdeado. Arenoso, mas ainda atrativo. E atrás da torrente, um espaço sombreado como uma gruta, habitada ao menos por uma ave." Assim se esboça a primeira das cachoeiras de um rio difícil de descrever, localizado em Paranaguá, entre o Bairro Morro Inglês e a Colônia Santa Cruz. Esta, por sua vez, foi a que lhe cedeu o nome.

Três são os cursos d'água que, descendo da Serra Da Prata, unem-se para forma-lo, sem que possamos asseverar qual deles é o principal, e quais são os afluentes. Um morador mencionara outros nomes, mas como não temos certeza de que se refere e estes, seguimos chamando apenas como "Rio Santa Cruz Da Direita", ou Do Meio, ou Da Esquerda, como fazem as demais pessoas que lá conhecêramos.

No rio da direita existem duas cachoeiras – a mais de baixo que é o Poço Das Andorinhas; uma outra mais acima, e ainda uma cascata menor, mais adiante. No do meio também existe uma queda pequena; e no rio da esquerda visitamos uma cachoeira cujo acesso mais fácil é pelo sul, pela Colônia. A entrada por onde começou nossa investida é a oposta, a do Morro Inglês. Temos notícia de mais uma queda d'água, de médio porte, que ignoramos se pertence ao rio do meio ou o da esquerda. Tudo ficará mais claro no mapa a seguir.

Semanas antes, estivemos numa chácara buscando a trilha para certo lugar, cuja entrada erramos e acabamos perdendo o dia. De volta à base, o morador disse-nos que o caminho que deveríamos ter tomado cruzava o Santa Cruz Da Direita bem à altura de uma queda d'água. Pela da distância que descreveu, não podia ser a mesma que eu vira na imagem de satélite tempos atrás, mas cachoeira é pra nós igual dinheiro: não se recusa; então uma hora ou outra voltaríamos ali.

A ideia seria tentar ambas no mesmo dia; se uma não valesse a pena, a outra sim. O problema é que pra chegar na de baixo, aparentemente teríamos que dar a volta e entrar pelo desconhecido acesso de baixo. A ida à cascatinha de cima foi tranquila, bem como o morador contou; só que ela era pequena, não uma queda direta, mas em degraus, que talvez num tempo mais chuvoso até virem torrente única.

Cascatinha de cima do Santa Cruz da direita

De volta à casa do início, ainda faltava andar até o carro, pois ele não aguentara subir até ali. Se ao chegarmos na colônia, os moradores não nos permitissem passar, nosso proveito do dia teria sido muito pouco. Mas tínhamos uma carta na manga, um elemento novo que nos facilitou o planejamento, e que mais vezes será citado aqui no blog, pela grande utilidade.

Em 1980 o governo do Paraná contratou um levantamento fotográfico aéreo do estado inteiro, que embora fosse em preto e branco, tinha boa precisão, com a mesma escala de cartas topográficas, tendo inclusive embasado a elaboração ou atualização das existentes na época. O governo de Santa Catarina, por exemplo, encomendou esse tipo de serviço mais recentemente, e suas imagens são simplesmente as mais nítidas que já vi com esse fim.

Usar as fotos antigas do Google Earth é coisa bem comum em planejamento de exploratórias, não só porque há mais possibilidade de descobrir locais agora encobertos nas fotos atuais, como ainda para ver estradas que já não existem, e que viraram trilha. Pena que, retrocedendo nas fotos da Serra Do Mar, o mais distante que se chega é o ano de 2001. Dispor de informações de 21 anos antes, através do site do ITCG – onde estão guardados os arquivos de 1980 – é uma oportunidade de comparar muitas coisas. Entre elas um antigo caminho, desde as chácaras até a parte do rio que nos interessava, sem ter que fazer volta de carro. Nessa direção, numa casa adiante deram-nos informação de que a trilha ainda existia, embora bem mais fechada, com risco 'aleatório' de estar repleta de carrapatos.

O senhor que mora nessa outra casa também nos recebeu bem e contou ter descuidado um único carrapato escondido em sua nuca, cuja picada teve graves consequências, deixando-o no hospital. O período de incubação para uma febre maculosa inexistiu em sua narrativa, razão pela qual supusemos que padeceu de algo diferente. A sorte ajudou a que não pegássemos nenhum naquele dia; talvez porque na minha ida anterior a esse bairro, eu já tivesse "coletado" todos.

São 950m de trilha desde o fim da estrada até o rio, passando rente à soturna ruína de uma casa onde não imediatamente encontramos a continuidade do caminho. A cachoeira se localiza à esquerda do ponto em que chegamos no leito, e concluí que ela também não era a que foi vista do satélite, pois estávamos mais abaixo. No topo dessa que chamam Poço Das Andorinhas, não se achava jeito de descer; ficou bastante difícil porque a lateral esquerda era de pedras muito altas, e a direita tinha um capinzal que não nos deixaria ver onde pisar.

Decidi que voltaríamos à entrada da mesma trilha por onde chegamos, e tentaríamos descer mais internamente, pela mesma margem. Foi a decisão correta, só que descemos um tanto a mais e tivemos que subir por dentro do rio até chegar na base da queda. Era uma cachoeira diferente das outras; aquela água de cor verde clara, não comparável ainda ao Rio Araraquara, mas também era interessante.

O som agudo de uma ave que voava rápido para o fundo da gruta fez-nos entender o nome do lugar. A andorinha não gostou da nossa presença. Mas antes dela chegar, já tínhamos andado atrás da torrente e tiramos fotos. Depois de bastante tempo, quis achar alternativa para não voltar pelo mesmo trajeto, e sim por qualquer entrada mais curta para aquele barranco.

Deixei meus amigos um pouco mais no poço e fui 'batalhar' no mato até achar o estreito vestígio da única passagem segura. Chamei-os, e subimos. De fato cortava uma boa distância, e foi melhor descobri-lo na volta, porque na ida seria o tipo de lugar perigoso para se investigar de cima pra baixo.

Intuí mais ou menos como seria uma próxima investida, buscando então a cachoeira que faltava. Tanto ela, quanto o rio da esquerda e o do meio serão o tema do artigo seguinte.

Álbum no Google Fotos: https://photos.app.goo.gl/PW7M2Z3wmMy6hspy6

Morro Capivari IV

Num tempo em que o único caminho pavimentado entre Curitiba e São Paulo era a atual BR-476, passando por Tunas; e quando até mesmo a conquista do Pico Paraná estava recente, a Serra Do Capivari foi um cafundó, conhecido mal e mal através de mapas. Foram mais tarde construídas a represa homônima, a rodovia BR-2, que viria a se chamar BR-116 como a conhecemos; e com isso aqueles morros viveriam uma fase de extrativismo, cujas pedras retiradas deixaram marcas visíveis atualmente. Parte da trilha do Mirim, inclusive, já foi uma estrada utilizada nessa atividade. Até poucos anos ainda era uma serra menos falada que hoje, ofuscada pela vizinha maior ao sul; mas que pela facilidade de acesso (inclusive de ônibus), atrairia melhor as atenções do montanhismo, sendo esse um esporte tão subserviente às tendências.

Pela 1ª vez no cume do Mirim, em 2015, pegamos um dia de céu totalmente aberto. Melhor que o mar de floresta dos picos superiores – o Médio e o Grande – o que mais nos encantava era certo morro redondo, de um verde claro quase saído de uma pintura impressionista, contrastando seus campos com a Serra Do Ibitiraquire, imponente ao fundo. Entre pesquisa na internet e conversas que tive, soube que não havia trilha aberta para ele, e se alguém mais pisou seu cume, além dos três grupos de que tive notícia, ninguém mais divulgou. Todos 3 teriam investido desde o Mirim e o Médio; rota esta que me parecia perigosa e difícil de imaginar. Capivari IV era como se chamava aquela rara, e desde então desejada porção de terra e rochas que tão poucos visitaram.

Estudando como alcançá-lo um dia, poderia encarar a pirambeira do lado oposto do Mirim e ir descendo em direção ao vale, para ver o que conseguia, porém nunca levei jeito para o suicídio. Uma ida posterior ao Médio poderia ter dado a pista da rota usada pelos pioneiros, se naquele então eu já tivesse certa experiência. Ouvi de um conhecido o palpite de que a estrada Manrique talvez fosse opção de um trajeto, nos dias em que ele andava buscando a trilha alternativa para o Pico Guaricana. Mas minha decisão baseou-se numa crista que reparei, iniciada quase na própria BR-116, com aclive não tão forte, e que alternava campos teoricamente propícios a um avanço mais rápido.

Somente a base era de floresta pura; a subida não era contínua, e sim ligeiramente recortada; cheia de pedras grandes, além de possíveis taquarais e cipoais em cada pequena descida. Sentia aquilo como algo além de uma ordem inconsequente da própria vontade, ou da curiosidade, mas como um chamado; a primeira trilha exploratória séria, tão logo os morros convencionais me deixaram de cumprir o papel do desconhecido. Pegar um facão, chamar parceiros, sair a combater "moinhos de vento" já era algo irrenunciável.

PRIMEIRA INVESTIDA

Manhã de 04/06/2016, eu, um amigo recente e uma conhecida dele, à qual fui apresentado naquele dia, desembarcamos diante de uma estradinha interna, com portão aberto, onde fomos batendo palmas, torcendo para que autorizassem nossa entrada, pois que de outra forma seria difícil achar acesso paralelo. Quem ali nos recebeu admirou nossa intenção, e nos deixou seguir até o fim da estrada, 600m adiante, onde começaria realmente o esforço. Este ponto era cercado de floresta alta ao redor, com uma casa de madeira do lado esquerdo, onde nem reparamos se vivia alguém. Entramos na mata pelo lado direito, subindo por onde dava, pulando troncos e desviando espinhos, num lugar bem úmido.

Num eventual bote de cobra, creio que teriam sido inúteis as finas perneiras que então usava, presas por um velcro que teimava em soltar nos piores momentos. Levava nas costas uma mochila pequena, estufada, feita para qualquer coisa menos trilha. Uma touca de soldador é o que há de melhor para proteger o cabelo comprido, como era o meu à época. As luvas ainda eram as verdes de jardinagem, e não as de vaqueta como agora. Usava óculos de EPI, com o plástico sem vergonha que toda hora embaçava e causava a vontade de bater facão desprotegido. Hoje recomendo o de tela, que é simplesmente perfeito. As cotoveleiras de elástico mantenho até hoje, pois na ausência de manga comprida (pelo calor) são de grande utilidade.

Andávamos na lateral de um valezinho, com leve vestígio onde alguém já andou; e este trecho ainda foi brando, até que saímos na mata à altura do peito, que antecedia o início da crista coberta por campo. Vegetação seca e fortemente emaranhada, típica dos Capivaris, alternada com taquarais onde cheguei a passar abraçado com o chão, causou-nos um enorme sacrifício. Inexistiam vestígios anteriores; o uso do facão não rendia; cruzávamos trechos em que era como bater na borracha. Meu amigo à certa distância usava meu segundo facão, melhorando a trilha, e quando parávamos os três para tomar água, com o suor escorrendo no rosto, sentíamo-nos um pouco assustados talvez pela falta de costume; e ali respiramos um ar de desolação.

A amiga dele tinha iniciativa, era valente, e em alguns trechos menos penosos consentimos que usasse o facão, embora sem a mesma destreza, com algum risco de escapar da sua mão. Alcançamos a crista de capim baixo, galgando uma pedra com algum embaraço, e desde então a vista revelou-se melhor. Era muito bonito; dentre todos, esse é o morro mais próximo da Represa Do Capivari. Acima não se distinguia muita coisa. Contornar uma pedra cercada de mato fechado seria o último obstáculo do dia. Estava no limite, a energia acabando; mal conseguia fechar a boca. Passado esse penedo alcançamos outro, que seria nosso ponto final, no qual meus parceiros chegaram logo antes e me esperaram subir devagar, num estado lastimoso.

Foram nada menos que 7 horas de ida, 5 das quais, batendo facão quase ininterruptamente. E tal foi a diferença, que nesse mesmo trecho, o nosso retorno custou apenas 40 minutos. Voltar ali para tentar o cume, em uma ou duas semanas, sem o impedimento daquela muralha de mato parecia de bom augúrio; porém novas dificuldades estavam por vir.

SEGUNDA INVESTIDA

Um dia nublado e mais frio foi quando novamente pisamos aquela estrada, sem ainda ter dado tempo de sumirem os arranhões anteriores. Nossa amiga não conseguira vir; estávamos só nós dois. Uma cãibra pela pressa foi um mau sinal, antes mesmo do início da mata. Depois de cumprimentar o morador na entrada, vimos gente na última casa, e se bem recordo, ao passar por eles trocamos apenas um oi. Não calculamos o quanto sua estranheza para conosco mudaria o rumo das coisas.

Fizemos tudo como antes; e aquela mesma subida que nos durara 7h, nesta vez levou apenas 1h30min. Andando além do conhecido, chegamos à primeira descida antes de tornar a subir. Um 'minivale' de quase nenhuma profundidade, mas coberto pelo mais denso cipó, tinha felizmente uma curta passagem, visível só para quem se agache. Parecia o típico rastro de animais, e só exigiu uso de facão na saída para o outro lado, um pouco mais íngreme. Meu amigo quisera fazer outra rota mais por baixo, à esquerda, e ali discordamos antes de passar por onde propus. Ninguém é dono da verdade, mas casualmente a cada vez que se repetiu a mesma renitência, provar-se-iam corretas minhas escolhas.

Por algo que se constata desde o Capivari Mirim e do Médio, coroamos nossa ida com pelo menos um cume. Porque não subíamos uma simples crista, mas sim rumo a um morro secundário, razoavelmente independente, que antecede o IV. Hoje o chamamos de 'Adjacente', e sabemos que é tão ou mais raro quanto o próprio IV, pois quem se aventurasse via Capivari Mirim dificilmente esticaria a caminhada desde o lado oposto para chegar ali. São 66m a menos, ainda assim 1460m são uma ótima altitude; tanto que proporciona uma vista única daquela serra; sobremaneira do trecho que ainda tínhamos por vencer. Dele não se vê um IV tão esférico, e sim uma silhueta mais cônica e desafiadora.

Montanhistas da cidade costumam superestimar a ideia de que "em casa de ferreiro o espeto é de pau". Pensam que os moradores da serra não praticam um montanhismo tão ativo, como se só adentrassem a floresta para caçar, retirar palmito ou cipó para artesanato, e isso não é verdade. Basta conversar com as pessoas para saber que muitos vão atrás desse mesmo lazer que buscamos, sem que o costume do mato os entedie. Em muitos artigos de outros blogs, Brasil afora, não custa esforço perceber que os autores omitiram as pistas encontradas, como querendo presumir de uma falsa virgindade das suas conquistas na natureza.

Adiante do cume do Adjacente ao IV, por exemplo, deparamos vestígios consistentes na mata nebular, distintos ao rastro de animais que vimos no cipoal. Esse tipo de vegetação demora muito a se recuperar; de sorte que é possível andar numa picada aberta há vários anos, pensando ser recente. Alguém passara por ali, mas continuava sendo um cume raro.

Atrás das pedras do topo e da mata sombreada, o trajeto volta a ser em campo; descendo e contornando rochas que vez ou outra pedem um pouco de cuidado; ora no meio da crista, ora margeando-a mais à esquerda. Todo esse maciço, desde o início da crista, tem o lado direito coberto de floresta, sendo a metade oposta quase inteira de campos, arbustos e alguma rocha nua. Era chegado o ponto menos alto entre o Adjacente e o IV; justamente outro valezinho, mais complicado e repleto do pior cipó de todo o percurso. O esforço no facão concentrou-se quase todo nesse momento; e conste que meu amigo outra vez propôs desvio mais para baixo; o que lhe exigiu habilidade para voltar, tão logo se deu por vencido.

O enleio termina entre duas rochas, saindo em novo campo, mas desta vez perto de uma face rochosa que encerraria nosso dia. Até pode ter sido equivocado pensar que o desvio (pela esquerda) dela seria muito perigoso, mas já tínhamos estourado nosso tempo. Tínhamos todo o retorno pra fazer, contando com o último ônibus; além de uma possibilidade de chuva antes de chegar ao ponto.

Em breve avaliação, meu colega voltou do lado da rocha dizendo que era possível atingir o cume ainda naquele dia, e que se eu dizia o contrário era só por medo de que ele chegasse lá e eu não. Supôs que acabariam minhas forças e que eu estava sendo altivo e egoísta. O futuro provaria o tamanho da dificuldade daquele "pedacinho" restante. Se tivéssemos optado por seguir, mesmo numa velocidade de corrida, teríamos retornado no escuro e sob chuva. Mas quem nada sabe... nada teme; e dessa forma ele conserva até hoje seu estulto parecer.

Nosso conhecido, dono da casa de baixo, transparecera certa vontade de participar daquela investida conosco, porquanto jamais havia estado lá em cima. Deu-nos mais tarde a triste notícia de que o proprietário dos fundos não queria mais ver nossa cara; e apenas mandara avisar. Antes ignorávamos quem era dono do que, e não tivemos o tato de consultar as pessoas que vimos na última casa, com a mesma atenção que fizéramos na primeira. Mas segundo soubemos, não eram de muitos amigos, e talvez de qualquer forma vetariam nossa passagem. Trocamos contatos com o conhecido, vislumbrando uma forma de persuadir com mais calma e mais conversa o outro morador; o que futuramente resultou vão.

Não se repetiria a sorte de conseguirmos carona naquele ponto de ônibus; e como o Princesa Dos Campos só pegava passageiros no ponto da passarela, marchamos mais 2km até lá. O escuro chegou meia hora antes da chuva, e ela, meia hora antes do ônibus atrasado. Lá se espera junto à estrada e não sob a cobertura; do contrário ele não para. O saco plástico que levei tinha que proteger somente a mochila; e diferente do colega, eu não tinha roupa impermeável. Foi a pior e mais gelada dentre algumas esperas naquele local; e a consequência veio logo no dia seguinte.

Começar do zero uma nova tentativa, via Mirim, parecia a única chance de chegar no IV; e tal diligência será contada em um parêntese, já que não é conteúdo indispensável para o desenrolar da história.

Imaginar que antes de as coisas começarem a dar certo, houve 3 outras idas frustradas é algo para rir ou chorar. Num palpite correto, pensado já no cume do Mirim, entendemos que a descida não iniciaria no penhasco dele próprio, mas no valezinho entre ele e o Médio. Ali passaram os primeiros 'não moradores' que atingiram um dia o cume do IV. É uma descida inicialmente confortável, mais pela borda direita; até chegar ao que parecia um buraco, mas na verdade era uma 'gruta'. A continuação era por dentro daquelas pedras juntas, coisa inédita pra nós. Água escorria mais abaixo delas, sendo talvez aquela nascente a principal do Rio Capoeira, das cachoeiras lá na base.

Em mata mais espaçada e complicada, agora num pedaço do Médio, passa-se o 'banheiro' de alguma anta, e pouco abaixo acaba qualquer rastro antigo de gente. Novamente como um trio, alternamos o facão, desconfiando ter desviado bastante para a esquerda. Encerramos a atividade. Ninguém é obrigado a achar graça em tantos insucessos; não sei como tiveram tanta paciência comigo, podendo ir a outro morro que mais os agradasse. Cego por aquela quimera, lá voltei outro domingo, apenas com a amiga corajosa a quem pouco conhecia. Um enxame de abelhas, percebido a tempo, escorraçou-nos de lá num episódio que poderia ter acabado muito mal.

Retornar sozinho, em dia mais frio, foi o fundo do poço. Ao meu lado a famosa cadelinha que aparece em todas as fotos de quem vai ao Mirim. A coitadinha desconhecia aquele fim de mundo; e ao chegarmos no local mais difícil, caiu uma inesperada chuva que a fez sofrer pelo frio. Vi aquela carinha assustada, pensei no que estava fazendo, tomei vergonha e desisti. Me surpreendeu que a chuva só tivesse atingido o vale e não o cume do Mirim. Lá estava com seu grupo alguém que hoje é minha amiga, mas que anedoticamente sempre menciona este dia em que nos conhecemos, pelo medo que lhe causei, brotando do nada, sujo, molhado, descabelado e de facão na mão.

Que restava depois disso? Pensar noutra chácara que desse acesso à crista da primeira tentativa? Outro plano demente que terminasse em desperdício de tempo, energia, dinheiro e nervos? Ainda estava por conhecer a Bocaina, a Serra Do Salto, o Pirizal, mais tantos outros, porém o IV era como um direito que não possuía; e assim se manteve por 3 anos.

PENÚLTIMA INVESTIDA

No inverno de 2019, já não trilhavam comigo aqueles dois amigos com quem tudo começou. Ele, por divergências comigo. Conflitos de personalidade que muitas discussões nos geraram, embora nunca tenhamos brigado gravemente. E ela, principalmente por certo trauma noutra exploratória onde corremos grande risco, ainda em 2016. Certo dia subi o morro Ferreiro com um grupo, e no cume cada um tirava fotos e comentava os lugares que identificava na paisagem. Vi um deles apontar pra um lado e dizer a alguém "...lá é o Capivari IV". Senti um aperto, uma tristeza como quem lembra de um amor perdido.

Já em casa, procurei entre muitos contatos telefônicos o morador que nos atendera, mas não só tinha esquecido seu nome, como ainda poderia ter apagado o número por engano. Voltava a olhar a tela, pensava bastante, fazia força pra lembrar, e nada... No 3º dia, de surpresa me veio à mente o nome, e na mesma hora achei o número. Felizmente ele usava WhatsApp.

Além de manter sua vontade de subir o morro, ainda me contou que o dono do terreno dos fundos havia se mudado; e este foi o ensejo para marcarmos a data de uma nova tentativa. Convidei uma amiga, e foi o pai dela quem lá nos levou, em 18/08. A antiga trilha havia virado em nada, ao cabo dos 3 anos, porém nosso conhecido se antecipara, e abrira uma nova picada quase até o começo da crista, em percurso mais pela direita. Guiou-nos essa vez, manejando sua foice cujo rendimento era praticamente o dobro do facão. Apesar do entusiasmo pela nostalgia de estar ali novamente, senti certa fraqueza além do normal, a ponto de tirar as perneiras velhas que me pressionavam o andar, pouco importando que disso resultasse uma roleta russa entre as cobras.

Desde a crista, pouco tive que orienta-lo, porque até o 1º cipoal o caminho era só um. Chegando nele, vi que desaparecera o vestígio de animais, restando pois o sofrido obstáculo que nos custaria caro em tempo e suor. Além de não ter prática com a foice, e também por ser dia quente, minha astenia tornou-me quase inofensivo ao matagal; o que foi vergonhoso, pois quem nos levava teve de fazer quase tudo sozinho. Descansamos no cume do Adjacente e fomos pouco além dele, até a 2ª mata ruim. Já sabia que pelo tempo passado, talvez fosse necessária mais uma investida, essa sim crucial, de tudo ou nada. Daquele ponto partimos, e aprazamos a 'batalha final' pro dia 15/09.

Quando um burocrata inútil, que nunca usou ônibus na vida, define que seja proibido passageiros viajarem em pé no país, mesmo no último horário de uma linha, é porque não faz ideia de como seja ficar numa beira de estrada à noite com uma mulher, temendo cada transeunte que em silêncio brota e some no escuro. Novamente o pai da minha amiga teve que ir ao Capivari, então pra nos buscar.

O problema ia além de um ônibus lotado que não pudera nos pegar, mas sim de um novo contrato da ANTT com as transportadoras, não mais prevendo sessões estaduais nas linhas interestaduais como a que atende aquela localidade. Ou seja, se poltronas livres houvesse, teríamos que pagar a passagem inteira desde Rio Turvo – última sessão ainda no vizinho estado. Era um problema a resolver na próxima ida; pior ainda para os habitantes, que viram o preço saltar de quase R$18 para quase R$40.

O cúmulo foi que, alegando desatualização no sistema paulista, a empresa dizia não poder vender com antelação as passagens de volta, pois só conseguiam imprimir na cidade de origem. Ou seja, teríamos que arriscar na estrada novamente. Ainda bem, viríamos a encontrar outra forma de voltar, sem depender daquele ônibus, porém fiz reclamação na ANTT explicando todo o caso. Atirei no que vi e acertei no que não vi, porque embora não se pudesse punir a empresa pelo sobredito, constatou-se que o destino Rio Turvo estava irregular. Deveriam cobrar até Cajati, o que não imaginávamos. Veio no e-mail de volta a informação de que a empresa foi autuada, e pelo que calculei, uma multa alto valor.

Vale dizer que também existiria a opção do ônibus urbano da Viação Castelo, caso seu primeiro horário de ida e seu último de volta não fossem tão cedo.

INVESTIDA FINAL

Depois de toda a ajuda que nos deu, já considerávamos não como conhecido, mas como amigo o morador da primeira casa. Quando nos contou que havia caído do caminhão e que não estava bom do joelho, não lamentei pela falta que faria no trabalho restante na mata, mas sim por ser uma pena ele não chegar conosco ao cume do IV. Comigo também estava outra amiga, a mesma que me ajudara na cachoeira 8 do Itararé e na 4 do Fortuna. Por mais que elas me considerem, desconfiei que no fundo temeram eu não ter toda a capacidade para realizar nosso sucesso sem a parceria dele. Não me ofendi de forma alguma. Mas sem perneiras desde o início, levando mais líquido, caldo de cana congelado, gel energético e chocolate; além de uma enorme motivação, sabia que daria conta.

Ambas disciplinadas, atentas, em condição física até melhor que a minha, corresponderam a expectativa de chegarmos num determinado tempo ao Adjacente, e em seguida ao último cipoal. Passava o emaranhado abrindo apenas com as luvas, e não notei que, por não trazer as dela, a parceira atrás de mim deveria ter sido a terceira a subir, em vez de segunda. Diante da face rochosa de 3 anos atrás, encontramos chão para galgar pela esquerda, tombando capim alto nas coxas, cansativamente sob o calor. Avisei-as: Desde aqui é terreno que nunca pisei. No último campo, ora andávamos pouco à esquerda da crista, ora no meio dela. Foi então que, dentro do planejado para administrar energia, pedi a uma delas que por favor tomasse a frente apenas por uns 50 ou 60 metros, o que muito me ajudou.

Retomando a frente, chegamos diante da entrada da floresta final, a que divide ao meio o cume do IV. Se naquele 'capacete verde' houvesse mata nebular, nós avançaríamos; mas se fosse um taquaral terrível com cipós ou penhascos, estaria ali a única chance de um fracasso definitivo. Cruzando poucos metros de emaranhado, a mata ficou espaçada, e senti nosso objetivo cada vez mais perto. Com ou sem vestígio, subia e procurava na direção certa a luz indicando a saída da floresta, até que ela apareceu. Descortinaram-se os outros Capivaris, a represa, um vão de vista para Guaraqueçaba, e o sol.

Havíamos conseguido; foi muito intenso. 4H20min no total; 1526m de altitude. Com zoom vimos pessoas junto à caixa de cume do Mirim, não sei se nos perceberam. Andamos pelo topo, entre rocha e arbustos, sendo que a vista mais bonita se tem à esquerda de quem chega. Só naquelas pedras se observa o sul, o Ibitiraquire; um ângulo pouco diferente de quem olha dos demais. Na direção de onde viemos também se vê robusto o Adjacente e mais duas porções que parecem falsos cumes. De volta à base, demos a notícia do nosso sucesso; eu sem força nem para mostrar as fotos. Entendo que não foram 3 anos de atraso, aconteceu tudo como tinha que ser, na hora certa

Álbum no Google Fotos: https://photos.app.goo.gl/2NbFoSm6TwsvfGHb9

Vulcão Santa María E Cataratas De La Igualdad

Ao longo de 82 artigos aqui expostos até hoje sobre vários lugares, manter uma narrativa realmente catalogadora, neutra e isenta foi algo que sempre se pretendeu. Descrever uma trilha segundo a cronologia da nossa própria visita é apenas um jeito de informar ou prevenir quem tenha interesse, para aquilo que de forma idêntica ou parecida encontrará. Excessos acontecem. Se por um lado pecamos em apresentar certas perspectivas pessoais para reforçar o aspecto emocionante de cada atrativo, por outro, tentamos não cair no fosso da banalidade, como relatos de trilha onde se detalha até o que cada um comeu, ou os assuntos triviais discutidos durante o percurso. A despeito da liberdade de quem escreve, seria de pouca utilidade para quem lê. Entretanto, falar pela 1ª vez de algo tão distante do leste do Paraná – foco deste blog – requer um pouco mais de licença à impessoalidade. Será, pois, uma exceção.

Numa noite de abril – primavera no hemisfério norte – ouvia a chuva bater na janela do quarto de hotel onde estava. Com uma previsão do tempo incerta, não seria estranha uma temperatura negativa na manhã seguinte, no cume que pretendia havia anos. Era o centro, a parte principal da viagem, e o clima poderia simplesmente estragar tudo. Parecia arriscado acordar cedo demais e ir esperar um ônibus antes do sol nascer, uma vez que mal conhecia Quetzaltenango; porém hoje até creio que seja mais segura que Curitiba. O chão molhado e um 'céu de chumbo' faziam lembrar alguns insucessos que já tivera. O ônibus para o bairro Llanos Del Pinal sai do Parque El Calvário, na 8ª Calle; passa por uma praça que é como um grande terminal, e percorre boa distância em direção à zona sul, onde está a área montanhosa. A passagem, como na maioria dos transportes da Guatemala, é muito barata.

Quetzaltenango é a 2ª maior cidade do país, tendo uma população do tamanho de Presidente Prudente – SP. O Vulcão Santa María (3772m) é o 4º mais alto da Guatemala, atrás do Tajumulco (4220m), Tacaná (4060m) e Acatenango (3976m). Não são montanhas brancas com neve, ao estilo "sorvetão", e sim uma recortada cordilheira verde que pertence ao círculo de fogo do pacífico, e constitui a porção mais elevada da América Central. Resultado de uma antiga erupção, a parte do Santa María oposta à trilha sofreu um enorme desmoronamento, e anos depois, uma nova cratera surgiu no lado destruído, passando a ser chamada Vulcão Santiaguito. Ele é mais baixo, porém fortemente ativo. O ponto final do ônibus que leva à base fica apenas a uma quadra das últimas casas do bairro – como um "Borda Do Campo" em relação ao Morro Anhangava.

Apesar de não ser tão turístico como os que circundam a capital, o Santa María é bem frequentado por pessoas da região; e foi mais fácil conseguir informações sobre ele com populares do que no escritório de turismo no centro da cidade. A moça que me atendeu dissera não saber como chegar à trilha de forma independente, então lhe prometi descrever posteriormente minha ida, caso desse tudo certo. Em locais assim, de qualquer região do mundo, a tendência é que enrolem o turista pra que contrate passeios pagos; e talvez eu não tivesse dado a ela o benefício da dúvida se não fosse tão bonita.

Na estradinha que precede a trilha do vulcão, tinha pela frente 4km de caminhada, com um desnível de mais de 1200m, o mesmo do Monte Garuva, por exemplo. O trajeto já iniciava nos 2500m de altitude, diferente de algumas montanhas da região onde o ganho é maior. Minha experiência acima dos 3000m, (anos antes em outro país) tinha sido horrível; representando mais um problema que poderia me fazer desistir na metade. Havia alguns dias que tomava vitamina b, recomendada para suportar grandes altitudes, e foi uma decisão muito acertada. É barata e funciona.

Chegando no último campo antes de adentrar a floresta, a continuação é pelo lado direito, e por toda a extensão, a trilha é bem aberta, sem grandes obstáculos. Quando senti as primeiras gotas de uma garoa, lembrei de certa notícia sobre três mortos por hipotermia no Vulcão Acatenango, um tempo atrás. Mas ela não continuou; e outro ânimo tive quando vi mais gente subindo a trilha. A floresta é em maior parte de pinheiros altos, e o solo alterna entre trechos de pedra e de terra úmida. Se chegasse a qualquer outro cume cheio de gente e sem nenhuma vista, por causa das nuvens, sentiria até arrependimento, mas não lá. Concluíra com êxito a subida, depois de tanto tempo de expectativa, estava no topo do Santa María. Somente ali senti uma pequena diferença ao respirar, por causa da altitude.

Era um lugar bem espaçoso, entre pedras grandes; e havia distintos grupos de trilheiros. Um deles fazia orações numa das várias línguas indígenas do país; e embora fossem cristãos, me surpreendeu que a forma do seu louvor remetia às mesmas tradições e idiossincrasias de um tempo remoto, onde adoravam outros deuses. A riqueza e a variedade da cultura guatemalteca não ficam devendo em nada para países muito maiores. Num grupo de americanos, pensando que eu fosse nativo, um deles perguntou-me em espanhol se eu tinha esperança de que as nuvens se abrissem um pouco, para que pudéssemos ver qualquer coisa. Respondi que sim, pois para um dos lados estava clareando bastante. Foi meio profético, porque em poucos minutos aconteceu o que mais esperávamos. Na direção da cidade e também do Vulcão Santo Tomás, o véu branco começou a se abrir e pudemos ver, senão todo o desejado, um bom espaço de paisagens bonitas.

CATARATAS DE LA IGUALDAD

Ter um dia de descanso para cada dia de trilha, numa viagem internacional, é um luxo que nem todos podem se dar. Ter encaixado em tão pouco tempo no roteiro o conhecido Vulcão Pacaya e o Lago Atitlán já havia sido mentalmente cansativo. O próximo passo era ir ao encontro da cachoeira mais alta da América Central (embora haja controvérsia com o Salto Chilascó). Como ao lado dela às vezes se formam outros fluxos, e também existe outra queda mais abaixo, o local é chamado no plural, de Cataratas De La Igualtad. No cansaço do dia anterior, não pude sair tão cedo, e fiz uma má economia indo a pé ao ponto de ônibus para San Marcos, quando na verdade um táxi teria sido providencial. Transporte por aplicativo, até aquele momento, só existia na Cidade Da Guatemala.

Os ônibus lá são um capítulo à parte. Modelos escolares americanos, com muitos anos de uso, que em algumas linhas (não todas) são conduzidos na velocidade máxima, com estrondosas buzinas de caminhão, fazem manobras bruscas para pegarem passageiros vistos 'em cima da hora', e levam gratuitamente muitos vendedores ambulantes. Estes por sua vez anunciam toda sorte de produtos até a exaustão da voz, pois não competem só com o som ambiente, mas também com a música nacional ou mexicana em alto volume, e com os cobradores que arriscam a vida gritando o itinerário com a porta aberta, e saltando do ônibus em movimento para auxiliarem os passageiros.

Apesar de tudo, o que vi foi um tipo de caos organizado, onde a dificuldade do dia a dia só é exequível através do respeito que procuram ter uns com os outros; e de uma noção de direitos e deveres que tanto faz falta no Brasil. Assentos feitos para comportarem 3 crianças comportam frequentemente 3 adultos, e o limite do espaço físico de cada um dá lugar a uma aceitação natural ao toque da pele. Senta-se uma jovem bonita ao lado de um homem, e não tem pudor ao pressiona-lo pelo balanço do ônibus, de tal modo que em nosso país, o contrário seria suspeito como assédio. Porque assim é o cotidiano. Vi pessoas que se ajudam, que não hesitam em informar quem precisa, e que colaboraram em tornar minha visita a melhor que já fizera a um país estrangeiro.

San Marcos é uma cidade bem menor que Quetzaltenango; se não me engano, o percurso demorou uma hora, e lá na rodoviária peguei outro ônibus para a localidade de San Pablo, onde tomaria uma van para seguir até perto da entrada do parque onde fica a cachoeira. Como a demanda por transporte público é maciça, a oferta também é; por isso se espera muito pouco por cada condução; diferente daqui onde cada vez mais pessoas têm carro, e a demanda por ônibus diminui. Um grande problema que tive foi de me locomover com a mochila e a mala, pois não retornaria à cidade anterior naquele dia. Depois da cachoeira, iria para o México, passar um dia na cidade de Tapachula e ver uma certa ruína.

Ao descer em San Pablo, praticamente me 'carregaram' para a van, e puseram minha mala na parte superior, com outros pertences de passageiros. Nunca na vida havia visto aquilo: Gente pendurada no lado direito, outros atrás, e dentro um aperto maior que no ônibus. Pensava em como uma van poderia levar tantas pessoas, e correr aquele risco numa longa subida por estrada de chão. Até serviço de entrega de comida o cobrador fazia, parando numa barraquinha de cachorro quente, e levando mais acima a uma moradora que o tinha encomendado. No ponto final, em meio a um bairro rural a mais de 6000km de casa, me vi num dilema com aquela mala que de forma alguma poderia carregar para a cachoeira, pois se o caminho não umedecesse tudo o que levava, a chuva da tarde poderia fazê-lo. Olhei então a primeira casa que estava aberta, e fiz uma aposta no escuro, de pedir a um homem que me a guardasse por um momento, até o meu retorno. Sua família e os passantes estranharam a situação, logo notaram que eu era estrangeiro, e gentilmente me fizeram aquele favor.

Problema resolvido, andei o trecho restante e paguei um valor barato pela entrada do parque. Um caminho calçado ao lado de um vale profundo leva, primeiramente, a um lugar de águas termais, com entrada paga à parte por quem queira visitar, e em seguida a trilha continua, em subida até a cachoeira maior. É linda, quase indescritível. O rio, que nasce no Vulcão Tajumulco, desce aquele paredão gigante; e naquele momento se avolumava com a chuva, quase formando uma cabeça d'água. O guarda chuva durou só o suficiente para proteger a câmera durante as fotos, e depois se estropiou. Voltei ensopado, mas satisfeito até a casa onde confiavelmente guardaram meus pertences, e segui de van até Malacatán. A segunda chuva, mais forte, encharcou o cobrador de um modo que até deu pena, conforme saía e voltava do veículo ajudando passageiros. Sem comer desde manhã, por questão de tempo, continuei viagem para o México, onde me esperava a pior entrevista migratória da vida, e cujo desenrolar da história estimo que já não seria interessante ao leitor.